SHEIN의 상장문제: 중국 혈한공장(血汗工廠)모델의 말로인가?

글: 몽조달(蒙兆達)

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미국의 뉴욕증권거래소에 상장하려다가 실패한 후, 저명한 패션브랜드 SHEIN(希音)은 런던상장으로 방향을 돌렸다. 그러나 현지사회에서 다시 논쟁이 벌어지게 된다. 중국을 배경으로 하는 SHEIN은 최근 들어 급속히 성장하여, 현재 평가금액은 600억달러에 달한다. 각국의 증권시장이 앞다투어 데려가는 것이 당연한데, 왜 곳곳에서 거부당하고 있을까? SHEIN의 곤경은 중국모델이 말로에 들어갔다는 것을 말해주는 축소판이다. 어떻게 겉모습을 포장하고, 시류를 따라가더라도, 강제노역제도의 본질이 바뀌지 않는다면, 설사 잠시 잘 나갈 수는 있을지 몰라도, 국제사회에서 장기적으로 살아남을 곳을 찾을 수는 없을 것이다.

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과거 20여년간, 중국경제가 글로벌화의 쾌속열차에 올라탄 후, 많은 다국적기업들이 생산기지를 중국으로 옮겼고, 현지의 혈한공장과 독재제도를 이용하여 생산원가를 낮출 수 있었다. 이런 모델은 이들 대형브랜드회사에 거액의 이윤을 가져다 주었을 뿐아니라, 중국의 "대국굴기"신화를 창조했다. 그러나, 수십년간 글로벌화발전에서 파생한 각종 문제는 각국정부 및 공민사회에 경험과 교훈을 가져다 주었고, 현재 다른 정책으로의 변화를 추진하고 있다. 그중 특별히 다국적기업들이 마땅히 져야할 사회책임에 주목하고 있다. 거기에는 해외의 투자가 환경, 노동 및 인권등 각 방면의 국제기준을 이행하느냐를 포함한다. 이런 배경하에서, SHEIN은 여전히 이전과 같이 착취를 방임하는 중국모델을 사용하고 있고, 이를 경쟁에서의 우세로 삼고 있다. 그렇게 되니 국제사회에서 극력 추진하는 규범과는 반대로 가고 있는 것이다.

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"탈중국화"로 국제이미지제고를 노리다

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중국자본은 중국공산당과 천사만루(千絲萬縷)의 관계를 가지고 있다. 설사 민영기업이라 하더라도 여전히 중국당국의 엄밀한 통제를 받고 있으며, 중국벙부의 정치선전과 외교수요에 협력한다. 이는 이미 공개된 비밀이다. 염가패션제품으로 국제시장에서 포지셔닝을 잡은 SHEIN은 최근 들어 적극적으로 "탈중국화"를 추진하고 있다. 중국정부와의 관계를 희석시키고자 하는 것이다. 이 회사는 2022년에 정식으로 본사를 싱가포르로 옮겼고, 원래 중국에 있던 몇 개의 회사를 말소시켰다. 그리고 이미지에서도 회사의 글로벌화특징을 특히 강조한다. 그러나, SHEIN의 실질운영은 여전히 고도로 중국회사의 배경에 의존하고 있다. 예를 들어, 절대다수부분의 생산라인은 여전히 중국에 있다. 그리고 중국정부의 기업해외상장규제를 받고 있다. 신종코로나가 전세계를 휩쓸 때, SHEIN은 더더욱 적극적으로 중국의 또 다른 대기업 Tiktok과 상호프로모션을 진행하여, 인터넷에서의 유저등록과 다운로드수량이 놀랄 정도로 늘어나게 된다.

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전세계에서 강제노동제품을 거부하는 목소리가 날로 커지고 있다.

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그러나, 만일 SHEIN의 상장이 직면한 곤란을 간단히 구미정치인들이 중국의 '지정학적 정치'를 억제하려는 시도로 보는 것은 국제사회가 다국적기업을 감시하는 새로운 추세를 이해하지 못하는 것이다. SHEIN이 미국과 영국의 증권거래소에 상장신청을 한 후에, 모두 현지에서 생산공급체인의 투명도가 부족하다는 점이 지적되었고, 생산과정중 강제노동의 신장면화가 사용되었는지 여부에 대하여 설명하지 못했다. 많은 정도로, 이런 관심은 기실 구미사회대중의 소비행위에 이미 변화가 발생했다는 것을 말해준다. 제품의 가격과 품질에만 주목하는 것이 아니라, 생산과정에 노동권리, 인권과 환경등의 영향이 있었는지 여부도 고려하는 것이다. 이런 날로 성행하는 '양심소비행위'는 각 대기업으로 하여금 더더욱 사회책임의 이미지에 주목하게 만든다. 그리고 공중에 그 생산공급체인의 투명도를 제고하게 만든다. 국제감시기구가 전후로 보고서를 발표하여, 신장강제노동문제를 지적한 후, 최근 들어 적지 않은 국제유명브랜드, 예를 들어 NIKE, ADIDAS와 UNQLO등은 전후로 신장면화를 사용하지 않겠다고 공개적으로 표명했다. 이를 통해 회사제품의 소비자의 마음 속에서의 이미지를 유지하고자 한다.

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소비모델의 변화뿐아니라, 국제사회는 최근 들어 다국적기업의 투자행위에 대한 감시법규에 대하여, 일찌감치 이들 기업이 직접운영하는 것외에 그들의 생산공급업체 및 협력파트너에게까지 확대적용하고 있다. 예를 들어, EU는 작년에 <기업지속가능발전실사(Corporate Sustainability Due Diligence)>를 통과시켰고, 영국은 <현대노예법안(Modern Slavery Act)>를 제정했으며, 미국과 캐나다는 더더구나 강제노동제품을 금지하는 법규를 시행하고 있다. 이는 명확하게 이미 국제적인 대추세가 되었다는 것을 말해준다. 그러므로, SHEIN의 사업대표자가 영국의회의 위원회의 청문회에 출석하였을 때, 여러번 강제노동면화를 사용하는지 여부에 대한 공개를 거부하고, 단지 회사는 직접적으로 여하한 공장설비를 가지고 있지 않다는 말을 하면서, 책임을 회피하고자 했다. 의원들은 이를 "고의적인 무지"라고 형용했다.

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중국공급체인은 혈한공장모델을 벗어나지 못했다.

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기실, 중국정부는 십여년전부터 이미 소위 '등롱환조(騰籠換鳥, 새장안의 저렴한 새는 내보내고, 값비싼 새로 바꾼다는 것으로 저렴한 산업은 폐쇄시키고, 고부가가치의 산업으로 전환한다는 의미임)'를 시행하면서, 광둥의 산업 및 노동력의 이전과 업그레이드를 추진했다. 그러나 효과는 예상에 못미쳤다. SHEIN의 공급업체들의 업무여건을 보년, 중국은 여전히 혈한공장의 생산모델을 벗어나지 못했다는 것을 알 수 있다. 영국매체 BBC의 기자가 SHEIN의 공급체인이 광저우에 세운 공장을 방문했는데, 대부분의 노동자들은 아침 8시부터 저녁 10시까지 근무하고, 매달 겨우 하루 쉰다는 것을 발견했다. 조사에 따르면, 조사에 응한 노동자들의 매달 기본급여는 평균 2,400위안이고, 생활비용이 계속 오르면서, 죽어라 추가근무를 해야 겨우 생계를 유지할 수 있다고 했다. 염가패션왕국의 영광뒤에는 극도로 착취적인 노동조건이 있었던 것이다. 그리고 장기간 이런 고도로 착취적인 업무환경을 유지하려면 정치적인 고압적인 정치수완에 의존해야한다. 예를 들어, 노동자들이 노동조합을 조직하고 파업할 권리를 박탈하여,노동자로 하여금 조직적으로 반항할 수 없게 만드는 것이다. SHEIN의 영국상장이 심사단계에 접어들면서, 이런 류의 공급체인의 착취에 대한 고발은 국제매체에서 지속적으로 이루어지게 될 것이다.

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SHEIN이 영국과 미국의 상장과정에서 겪은 좌절은 절대로 개별적인 사례가 아니다. 왜냐하면 지금 의문을 갖는 것은 하나의 기업만이 아니기 때문이다. 배후의 독재정치에 착취당하는 노동력의 생산제도이다. 아마도 SHEIN이 지금 직면한 곤경이 설명하는 것은 허풍떨면서 지속적으로 성장해온 '중국모델'이 이제 막다른 골목에 접어들었다는 것이다.